Kasghar, el reclutamiento

Kasghar nos ofreció una acogida de seis días para poner las piernas en remojo, no recuerdo muy bien como dimos con el Guest house, de nombre Youth hostel. Casi todos los hostales copian los nombres o son muy similares para que la suerte te acompañe y acabes en cualquiera, favoreciendo a todos por igual.

No se explicar bien por que recluimos todo en aquella habitación de paredes con franja verde y barrotes carcelarios, lo cierto es que limpiamos las bicicletas en medio del patio y al poco rato y sin sentirnos observados, las bicicletas subieron por una escalera de madera, inestable y resquebrajada, hasta nuestra celda. Cualquier cosa con tal de salirnos con la nuestra para poner las bicis a salvo de curiosos.

Aislados del exterior pasamos horas bebiendo cerveza, decorando nuestras monturas y ojeando la ruta hacia Karakorum Hiway hacia Pakistan. En el patio, la mayoría de residentes de origen asiático se agrupaban para comer frente a las pantallas portátiles, dejo constancia de que jamás olvidare eso eructos descontrolados mientras abarrotaban de comida sus mejillas redondeadas. Nuestro carácter de barbudos recios no tenía nada que hacer.

En la ciudad ni rastro de tecnología ciclista para conjuntar nuestro equipo, todo lo más a lo que se pudo acceder fue unos avances de manillar para el hormigueo en las manos y un casco algo menos guerrillero para hacerse pasar por un verdadero ciclista. Por lo menos parches, cámaras y lo estándar es facil de encontrar.

La botella de Vodka apareció para dar el toque Apocalipse Now durante las largas horas en la trinchera. Bebida dosificada en pequeños cuencos de madera del old town a conciencia.
Entre varios trabajos, decoré mi anterior casco cedido por Marcos con la intención de dejarlo a modo decorativo al gerente del Guest, rápidamente lo enfundo en su cabeza con ilusión demostrando que el mejor lugar para exponer el casco dibujado con nuestras insignias era su propia testa. Estos asiáticos lo reciclan todo.

Las visitas por el centro eran picantes, enfundaban los platos con plásticos y te serbian los nudels que rebosaban en una piramide con las manos, era difícil de entender como el plato iba a quedar mas limpio que mis nudels a la carta y siempre, siempre te engañaran si dicen que no es picante. A medio plato mi barbudo socio y mis retorcidas tripas intercambiaron miradas con la frente pálida y sudores frios... maldecimos.

Tot menos apurarse es el camino, las montañas, los ríos y disfrutar pedaleando cada escena.

Cuento Chino

Nada apuntaba a que fuera otra jornada tot menos apurarse, se suceden unos cuantos repechos matones que afortunadamente la vuelta al asfalto suaviza y un descenso que valgame la pena recordar a 75km/h dan un poco de alas hasta dar con el primer control con dos jóvenes militares que probaron suerte para quedarse algo de nuestro equipo.

Cola de camiones a las puertas de la frontera, pero ¿que frontera? aquí viene la sorpresa, la aduana se había desplazado 142km hacia el interior del país y siendo ya tarde debemos pasar la noche en las limitaciones del control para al día siguiente subir a un camión que nos hará llegar a destino programado por la policía aduanera.

He nos en tierra de nadie, comiendo como animales para matar el nervio en una zona que parece de postguerra. Perros abandonados, basura por todas partes y por lavabos tan solo orificios en el suelo con un depósito que en ocasiones rebosa peligrosamente la distancia de seguridad. Una mosca cocida en el té, la carne cruda secando en la habitación.
Con empeño se evita que las monturas duerman a la intemperie en esta zona de mercado negro y trafico ilegal. Sarajevo del 92 añade Marcos. Mañana subimos a dos camiones y sabemos poco de lo que sucederá después...entre tanto el compañero Marcos visita un "market" para abastecer al regimiento de cerveza en un cuchitril de cinco literas que refugia las bicis y dos vidas sin pasaporte.

En la habitación ambigua con la cocina, varios vagabundos de la carretera beben Vodka tal que agua, su estado ya avanzado en alcoholismo interrumpe a Marcos en una de las visitas al mercado para intercambiar algunas palabras en Ruso donde Marcos apacigua sus curiosidades con un par de bromas.
-Quien sabe si mañana compartimos cabina con alguno de estos borrachos, menciona Marcos a posterior.

Por aquí es raro ver a dos turistas barbudos y menos en bicicleta, la flota que amenaza a las puertas de la frontera se basa en puro container sobre ruedas en dirección China por un camino no asfaltado del cual se dice es infernal. Uno de los principales motivos de nuestra retención es no poder cubrir esa distancia de 142km que perfectamente se podría ciclar si no fuese por el detalle de cuñar el pasaporte.

Cerveza Sinkiang y a esperar si hacen algo de cenar, en efecto, caldo con patata y un plato con dos grandes pedazos de carne, la misma que anteriormente se encontraba al lado de la ventana macerandose... quiero ser vegetariano.

26 de Junio

Subimos en diferentes camiones sobre las 9h, los 140km más duros sobre un vehículo que jamas pueda recordar. El camino en obras con múltiples irregularidades y el chofer pisando a muerte durante tres horas y media con la bici dando saltos en el container vacío sin ningún tipo de fijación. Rezo mis plegarias y suena Mother Loui the Modern Talking para llevarme de vuelta a los 80 en una loca aventura sobre ruedas.

Degenerando en remixes estridentes en la radio de mi piloto, alcanzamos la frontera sobre la hora de comer de los chinos. Atentos bajamos las bicis de los camiones indispuestos a permanecer en cola, llueve y tres Tayicos nos invitan a refugiarnos en la cabina de su camión el cual parece un home stay con suelo de moqueta y utensilios de cocina.

Scanner, check in y bienvenidos a China, rotos como habiendo pedaleado 142km.

Aquí un video de la única parada para ir al aseo. ¡No se me entiende nada de lo mareado que voy!

Kyrguistán

Tal día como el 24 Junio dos bicis cargadas de cansino esfuerzo se mueven hacia Kirguistán por la única salida posible a 4300m Kyzyl-Art Pass. Salir a las 9 de la mañana no es una buena recomendación para afrontar una jornada de duro ascenso y menos cuando el viento empieza a soplar sin posible refugio.

Me acuerdo de mi mountain bike doble suspensión apretando las manos contra los frenos en una bajada fuera de lo común pasado la frontera, destino Sary Tash.

Cansancio, faltan días de recuperación y no hay ninguna jornada fácil, tampoco bajamos el ritmo, llevamos desde el 14 de Junio 12 días de continuo pedal. Un poquito mas...dice una pierna sucediendo a la otra, primero el viento y luego la lluvia. El animo sube con cada motero que para a conversar e intercambiar información sobre el terreno, siempre suele haber buenas noticias...un valle tras las montañas y linea recta al pueblo. Una buena ducha caliente al aire libre y magnifica cena en el home stay,

Unos arreglos en la bici de los niños y todos contentos, es una estancia breve en Kirgystán pues es el medio para dar con la frontera China y llegar a Kasghar lo mas "recto" posible, así que ponemos rumbo el 25 de Junio con imagenes de verdes praderas y caballos sueltos y un retrato en una foto con el abuelo de la familia, agradecido por arreglar la bici de sus nietos.

El paso final

Con seguridad aquel acogedor Yurt fue la mejor noche de todo el Pamir.
Un panorama gélido alrededor de la aldea hace pensar en las duras condiciones invernales. Los Yaks renuevan el pelaje y las marmotas recopilan reservas mientras los lugareños van en busca de leña en una basta llanura pelada y hacen viajes con otro tipo de materiales desde Afghanistan cruzando las inhóspitas montañas, tipos duros y curtidos en la materia como para tener por limitación una frontera.

A una jornada de Murgab con duras condiciones contamos con los dedos congelados los días para llegar a Kashgar, es bueno distraer la mente pensando en descanso cuando a poca distancia espera Akbaital Pass a 4655m, el paso mas alto alcanzado en todo lo que llevamos de viaje. Un momento en el que preguntas ante lo desconocido y solo el instante final al ascenso demoledor, con agua nieve y frío polar manteniendo fuerte las pulsaciones por minuto, desvelan el destino



A estomago caliente da inicio un descenso abrupto y corto que termina por borrar esa sonrisa de satisfacción, apretando la mandíbula para llegar a Karakul lake. Un lago impresionante de 52km de diámetro a una altura de 3900. La creación del lugar se interpreta debido al impacto de un meteorito millones de años atrás, para nosotros descansar allí junto con mas viajeros fue reconfortante. El Pamir Hi Way tocaba su fin, a un día de la frontera con Kyrdiguistan, dos para entrar por China...







Los pasos no fueron flojos...el Pamir es una caja de sorpresas

El Do mayor

Khorog, capital de Gorno-Badakhshan, la región del Pamir, es un ciudad pequeña rodeada de montañas con el paso del Gunt River y posteriormente unión con Panj River formando el estratégico borde con Afghanistán. Desde Khala hi Kumb a la capital es impresionante, la ruta es asombrosa ya desde Obigarm quitando las botas para cruzar pequeñas secciones de agua que provine del deshielo, el todo terreno es una carga desesperante que empieza a notarse en cualquier jornada superior a 80km, llegar voraces al check point, arrasar con el manjar y dormir 12 horas del tirón.




El compañero a perdido 7 kilos y yo algo mas nutrido cuesta arriba en dirección Este en alturas de tres mil metros en un plató Tibetano. La tonalidad de los afluentes pasa de marrón a un bello azul en Gunt Valley, antes de llegar al check point en Jelondy sufrimos las consecuencias por llenar en exceso el deposito con un cocido de patatas, toda una bomba al haber picado previamente sardinas en lata con pan, que pesadez, maldecimos una y otra vez el empacho.
En Jelondy lo intentamos con las termas a 70 grados, meter el pie fue un error...
Marcos hizo pasta con ajo en la cocina del Sarez Sanatorium con poca aceptación del personal y al día siguiente, 21 de Junio, cumpliendo tres meses de viaje se levanto descompuesto fruto del vomito durante la noche. Para sentencia, toca subir a 4200 por Koi-Tezek-Pass, no sabría como describir la dureza del ascenso con el vacío estomago de Marcos si para mi fue duro, ahí estaba sin mediar palabra dando el Do mayor.

Koi-Tezek-Pass

Coincide durante la subida una pareja de Nueva Zelanda

Logrado el paso la cota de cuatro mil no baja, bajas temperaturas y agua nieve nos machaca, ahorro energía y es la primera vez que escucho seriamente a mi compañero decir estar al limite. No existe civilización en los próximos cuarenta kilómetros y para sorpresa otro traveler aparece de frente. Tom viene de Australia hacia Hungría, intercambiamos la información de rigor, desnivel, estado del terreno etc. www.bikevsworld.com

Tom & Marcos

Si hay algo que puede aliviar el duro día son dos encuentros con viajeros y las noticias de Tom al venir en dirección opuesta, en ese momento recopilas fuerza moral para alcanzar la meta, Alichur a 3800m. 

Tradicional Yurt 

Pan reciente y té caliente, descanso de reyes en una tienda típica de Tayikistán, el mejor lugar para pasar la noche en lo que llevamos de Pamir, como siempre molidos y reconstruidos por buenos desayunos con leche de de Yak. 

El gran duelo

El Pamir, la etapa más dura y radical del recorrido daba comienzo a Obigarm con dolores internos y virus preservando en mi físico desde Dushanbe. Llegado al checkpoint y asegurada la frescura y calidad del alimento sirven un cuenco de sopa con un pedazo de carne flotante y pastelitos de cebolla y carne recocidos en una grasienta tapa de olla. Minutos mas tarde y tras haber ingerido todo menos el flotador correoso, un hombre junto con dos mujeres, una local y otra China de aspecto zorrón degustan el mismo menú, esta ultima sale corriendo al punto de vomitar y entra balbuceando señalando el contenido del cuenco. Se retiran en estampida y Marcos pregunta al viejo que demonios pasa, certifica el anciano que estos Chinos son muy delicados...una larva de mosca parecía no ser motivo repulsivo.

Con mal rollo de estomago sumado a mis dolores internos palabras como hospital y taxi a Dushanbe no auguran buen camino, la única esperanza son las termas a 60 grados que ofrece el alojamiento y así es, unas blasfemias mas tarde consigo meter el cuerpo entero y debatir el dolor incandescente viendo como los locales se tiran de cabeza.

Saghirdasht Pass

Ascender el Saghirdasht Pass a 3250m por la ruta Tavildara supone la primera nota sobre la melodía de tot menos apurarse, el paso esta abierto sin retención en verano, por tanto la botella de vodka que compramos no fue desenfundada en soborno del personal. La mayor dificultad residió en alcanzar la cima sobre piedras y desnivel de largo calvario. Sobretodo para mi...
Una vez arriba invirtiendo seis horas de ruta contemplar el panorama hace olvidar el duro esfuerzo y a continuación el largo descenso, duro como el solo sin poder coger velocidad, conduce hasta el pueblo Khala hi Kumb, punto donde la ruta sur y norte desde Dushanbe se unen provocando en el pueblo un notable movimiento, cercano al borde con Afganistán.

Desayuno explosivo

Hacia Baravni vivimos de cerca un trágico accidente, una mujer que forma parte de un grupo de seis ciclistas Belgas, en su primer día de viaje, se precipita al río desde unos quince metros por uno de los constantes socavones que sufre la carretera. El casco salva su vida sufriendo fuertes contusiones y una rotura de pierna...sacarla de allí abajo no fue nada fácil.
Finalizado el rescate continuamos nuestra marcha con los pelos de punta y deseando que no ocurra nada similar en nuestro pellejo, no se como los cinco Belgas restantes tenían valor para continuar.

18, desayuno de rutina explosiva acompañado de moras y albaricoques que recogimos el día anterior. Sufro de nuevo rodilla inchada esta vez sin dolor, el perfil de elevación va en aumento y cada jornada es un duro esfuerzo que el cuerpo se cobra en cuanto le falta horas de descanso. El borde Afgano sigue al otro lado separado por el río, la gente saluda y todo se desarrolla con fluidez.

Camino de Vomar, borde Afgano

A 1985m en Vomar, la corriente del río se calma, ensancha sus caderas y apacigua sus aguas formando un paisaje asombroso, cobrando cada metro cuadrado y esfuerzo acumulado hasta Khorog.

A Tayikistan por el sur

La ruta sur dio comienzo a 6 de Junio con una calurosa despedida brindada por los viajeros Laurence, Michel, Dorothe, compañía... que supuso un valor superior al de cualquier mezquita. Salir de Samarkanda y enfilar montaña fue fácil con viento de mochila que facilito un alcance a 1100m de ascenso y 155km con un largo descenso de carretera curvada y peligrosamente bacheada hasta Ghuzar.

Espolsado polvo de las botas y bebido hidratante fermento de trigo el pueblo ofrece alojamiento en un hostal barato, el Ruso de Marcos fluye en palabras delicadas y convence a la señora que deje dormir las burras a buen recaudo, la batallita de siempre.


Sufriendo un rompe piernas a Beysun pero comiendo un pollo a la brasa magnifico se denota la falta de costumbre en arroz en los platos de Uzbekistan, tan solo el Plov es el famoso plato que brinda un arroz roto con algo de verdura y como no, carnaca. Por todas partes hay animales colgando con olor a carne asada y al cabo no es malo a menos que seas radical vegetariano, lo malo es el acceso al aseo y las necesidades naturales...eso si es duro.

En 8 de Junio salimos hacia la frontera con Tayikistan, mucho rompe piernas, calzada cada vez mas rota, la ruta sur supone un punto de dureza que se espera recuperar en Dushanbe, programar el Pamir y conseguir el permiso GBAO requerido.

Scanner en la salida y welcome to Tayikistan! El asfalto se termina y el país nos da un acogida de pista con piedras hasta Tursunzoda, mas carne en el menú y gente que se pega como lapas a Marcos en cuanto le escuchan hablar Ruso. Despisto al personal diciendo que voy al servicio y dejo a Marcos en muto acuerdo con un par de tipos duros bebiendo a codo alto, por la mañana no hay ni rastro y empiezo a preocuparme por la integridad de mi compañero. Al menos no hay prisa en salir temprano con 60 km restantes a Dushanbe. Unas horas después el socio aparece alegando una retención en contra de su voluntad, típica hospitalidad posesiva hacia el huésped el cual bebe vodka resignado.

En Dushanbe cogemos sitio en Adventures Inn, al norte de la ciudad, un tanto pasotas el lugar es confortable con lujo de ducharse y depositar de forma Europea, 6$ acampar, 4$ un desayuno que suele tardar y 20$ habitación.
Cambio de aceite al Rohloff y puesta a punto de las maquinas de cara a lo que se viene, el cocinero del equipo se luce en la cocina con Spanish tortilla y pasta de cuatro quesos durante la estancia en el guest.

El 13 llega Dorothe de Samarkanda por la misma ruta, una Alemana curtida a bordo de su bicicleta y de camino a dar su segunda vuelta al mundo, hay varias formas de rodear el planeta así que según Dorothe esta viene siendo un recorrido diferente pero con la misma definición. Ponemos a punto su bici y nos despedimos con unas birras y pasta a cargo del chef. El Pamir espera

De Bujara y Samarkanda

En Uzbekistan Bukhara fue la ciudad mas turística y acogedora que nuestras patas pudieron gozar con bochornoso calor. Nos alojamos en B&B Sarrafón con Michel, mas Suizos en bici y otra que todavía no pedalea pero que tarde o temprano caerá, Laurence.

Degustamos la cocina de algunos restaurantes y sinceramente solo uno estaba a la altura de la media, donde mejor se puede comer es las propias casas tradicionales Guest Houses, donde la familia prepara estupendos platos, por 5$ por persona, el resto es comercial.

Marcos se encargo de encontrar vinito para amenizar la velada y la cena fue una de las mejores en Uzbekistan después de cruzar el desierto Turkmeno. Turisteo, bazares y fotos, me quedo con el amplio surtido de fruta y el autóctono albaricoque que se encuentra en Bujara.

Para el 1 de Junio salgo con Michel hacia Samarkanda en plan relax mientras Marcos previamente salía el 30 en la misma dirección pero con una linea mas recta sobre el mapa. En una de las paradas de repostaje se bebe unas tres litronas, se conoce que le ofrecen servicios en el bar que mi socio rechaza y no muy contentos con la negativa dan la alarma por teléfono de que un ciclista ebrio anda suelto, la policía no tarda en detener a Marcos para hacerle las pruebas de rendimiento al volante y obligarle a pasar la noche en hotel.
Entre tanto Michel y yo sufrimos un calvario de calor con la intención de encontrar un land scape diferente a la general que enlaza Bukhara con Samarkanda. Pasamos la noche en un hotel barato de Navoy, en cada lugar donde recibes alojamiento te hacen una hoja de registro, solo para turistas. Según entendimos la normativa es que debes tener al día los registros y un máximo de tres días sin ellos para que al salir por la frontera no tengas problemas. Nuestra experiencia final fue afortunadamente indiferente con tener o no los registros, con lo que mantenerlos a raja tabla no sirvió prácticamente de nada. Lo cierto es que si te dan los registros por algo será y tenerlos al día te quita de una buena preocupación.

Los días siguientes acampamos y la escasez de agua mineral embotellada me obliga a beber del agua que sale de la tierra. En los markets tan solo venden agua con gas, prefiero mil veces abrevar. Es curioso entrar en un pueblo, que a posterior resulta ser una aldea y las necesidades básicas, las tuyas, se ven reducidas a un estante lleno de polvo con cajas de galletas a granel, chocolatinas pasadas y bebidas con gas cuya etiqueta se le fue el color, en ese momento es como para verse la cara después de 80 km interminables y con expectativas de comprar algo decente. Te recompones pues sabes que esta noche tienes arroz blanco y al menos un bancal con agua corriente donde poner la tienda y limpiar la entrepierna.

Llegado a Samarkanda el 4 de Junio nos reunimos todos en el B&B Bahodir, lugar donde es usual el meeting de travelers. Laurence, Amanda, Dorothe, mas Suizos. Fue un gran encuentro donde disfrutar de buena compañía y cargar reservas federales.

 La ciudad, como todas tiene su centro con mezquitas de impresionante envergadura y reconocimiento histórico, lamento decir que el ambiente histórico fue artificial y que un breve descanso fue suficiente para tener ganas de volver a la bicicleta, respirar land scape y escapar hacia Tayikistán y el Pamir Hi Way Marcos y yo de nuevo a los mandos.

Se plantea por donde entrar a Tayikistán desde Samarkanda, Panjakent la frontera del este esta cerrada y hay dos opciones norte o sur. La ruta norte tiene mas km y mas montañas añadiendo la dificultad de un famoso túnel de 5km, con un solo carril totalmente a oscuras y parte de el inundado por un río que se encontró durante el proceso de construcción. Se dice de el que aun hay trabajadores dentro, con cables eléctricos bailando samba, profundos agujeros en el suelo y hierros en punta donde engancharse mas que el codo. La ruta sur en cambio parece suave, con algún puerto y menos km a Dushanbe.
Gracias a Laurence, mi compañero Marcos cambia de opinión tras leer información de posibles dificultades en la frontera norte, información que viene siendo errónea pero que libro al escuadrón de una muerte heroica en el Túnel.

Transito

Atrás queda un recuerdo de Irán, sus costumbres, restricciones y belleza cubierta por un velo. Dos Españoles buscan un camino entre fronteras, política y burocracia en una ruta trazada sobre cartas de navegación donde la improvisación es izar vela y llegar a buen puerto cada jornada, la gente hace el resto sin tan siquiera pedirlo.

Michel & Marcos recuperando fuerzas en Brajamaly, Turkmenistan

La Jerónimo en el desierto, Turkmenistan

Turkmenistan era menos preocupante a cada riding, mayores problemas tuvieron otros viajeros como Herman y su compañero, dos moteros Austriacos que iban en la misma dirección, Pamir. Se disponían a cruzar la frontera hacia Uzbekistan cuando en la aduana, tras cruzar la Turkmena, se dan cuenta de que su visa tiene como fecha de entrada el día siguiente. Vuelven atrás y en aduana Turkmena les ofrecen la posibilidad de dormir con la tienda en tierra de nadie o volver a pasar de muy buena mañana. Deciden volver a pasar, ponen la tienda y por la noche viene tormenta de arena. A nosotros nos coge en Qaracol a 70k, primer pueblo en Uzbekistan, metidos en un refugio a 10$ los tres. Michel y yo cocinando unos guettis y Marcos poniendose hasta la gorra de birra en un bar. Total, que el compañero de Herman se le ocurre salir de la tienda para moverla de sitio y la ventisca es tan fuerte que la tienda vuela con todos sus documentos hasta un gran río. Pasaporte, papeles de moto, todo se lo lleva el viento. Os podéis imaginar pues el gran dilema, perder tu viaje y los papeles que certifican tu identidad en una misma noche. No tenemos noticias nuevas de lo que sucedió con el compañero de Herman, supimos el peliagudo suceso al encontrarnos en Bukhara con Herman, pues no podía quedarse en Turkmenistan con un pasaporte cuñado  en la salida, muestra de que estaba fuera del país.

Foto con Michel, Marcos y Herman el mismo día antes de la catástrofe.

Breve experiencia largo recuerdo

El 24 de mayo abordamos la frontera para salir de Irán con certero apetito, entrar en Irán es fácil salir ya no tanto. La pasividad de la policía en cuñar los cinco pasaportes resulta en largos bostezos e impaciencia durante hora y media de espera, lo positivo es que por fin nos dejan salir sin registrar nuestras alforjas siendo caso opuesto en la frontera de Turkmenistan, donde sacamos todo para ser chequeado por el scanner. Marcos se encuentra en su hábitat, desenvuelve su dominio del Ruso con los agentes aduaneros y   todo funciona estupendamente, una gran ventaja para todos.

Valerie se quita el burca, respira cierta libertad. Marcos piensa en cerveza, el primer check point que reciba nuestra visita ya puede temblar. Varios intentos y no hay birra, pivo(a) en Ruso, tan solo biscuits que Michel y yo comemos en cantidad industrial para recuperar reservas de azúcar.
Rodamos 100 km cogiendo una alternativa por carretera secundaria, muy rota y poco transitada que nos recorta una importante distancia de unos 60 km. Disfrutando de una magnifica calma se acerca la hora de pasar la noche y Michel junto con Marcos se adelantan para buscar nuevas posibilidades, rodeados de agua y abundante vegetación en tierra desértica por la reserva de Hanhowuz.

Marcos encuentra cerveza en un pequeño y sencillo market, algunos lo calificarían de pobre, en medio de la nada sostenido por camioneros y clientes de transito. Una agradable joven que atiende la pequeña empresa señala hacia el sótano del market al preguntar lugar donde dormir. No damos mucha credibilidad a su invitación hasta que prácticamente arrastra nuestra caravana al sótano, nos muestra la zona de aseo y se pone a cocinar sin mediar palabra, sin hablar si quiere su idioma. Me parece increíble, ¿que mas nos depara Turkmenistan?

Destino Turkmenistan

El 21 de mayo se agrupa un nutrido grupo de cinco viajeros con destino Sarakhs, frontera con Turkmenistan. Michel, Luc & Valerie y los dos mofetas, tot menos apurarse.

Un poco cansados de la gente local, constante e impertinente en preguntar de donde somos y a donde vamos, logramos culminar 85 km hasta las cercanías del rio Kashaf Rud. Paisaje desértico sin abundante agua corriente, lo justo para limpiar platos y sobacos después de que Marcos cocinase una Spanish Tortilla impresionante, sobretodo por los medios que se disponían para dar vuelta y vuelta.

22 Mayo toque de corneta a las 9 horas, algunos como Marcos llevan despiertos desde las cinco de la madrugada, como viene siendo habitual en mi compañero, sediento de kilómetros tras incontroladas dosis de café. Estos ocho días, tres para llegar a la frontera y cinco para cruzar Turkmenistan, se presentan relajados al ir en grupo, parece que mis plegarias han sido atentidas. Compartir ruta con mas viajeros compartiendo experiencias y buenos momentos!


Los días empiezan a ser calurosos y mantenerse hidratado resulta imposible, visitamos Caravanserai Robat-e Sha. Una fortificación antiguamente habitada por mercaderes y caravanas en proceso de restauración, el bochorno es implacable. El grupo Suizo-español dialoga pasar la noche en Caravanserai, si los trabajadores lo permiten.

Idílica idea dormir acogido por las murallas de Caravanserai, el capitán de la restauración persuade nuestras intenciones ofreciendo su caseta donde descansa tras cada jornada, la cual reúne condiciones mas decorosas que la propia fortaleza, su modo de ver. Sin ruidos ni contaminación acústica, té y algunas palabras en Farsi con Ali, pasamos la noche a buen recaudo.


El 23 pedaleamos juntos a Sarakhs, el plan es abastecerse para pasar la noche en tienda y el 24 entrar a Turkmenistan de buena mañana. Durante el proceso de compras en diferentes markets siempre queda uno a resguardo de las bicis, en este caso son cinco mas cinco turistas. Un centro de atención local que en pocos minutos se abarrota lleno de curiosos   donde algo parece ser diferente, pocas preguntas y poca simpatía. Algo huele mal, mal día para llevar pantalones cortos y Marcos culotte corto. Me separo para hacer una ultima compra por mi cuenta y sucede, un policía me detiene señalando mis pantalones con cara de sorpresa. Ya la he cagado, me digo. El policía dispone llamar por teléfono cuando una mano del cielo me coge del brazo para apartar de mi destino una detención segura. No resulta fácil librarse de la policía escondido en una relojería, sin pasaporte y lejos del grupo. El joven relojero dialoga con el policía suavizando el suceso, me libro por los pelos y acudo al grupo para alertar a Marcos. En estos momentos una detención puede ser realmente problemática, el riesgo de no cruzar la frontera al día siguiente consumiría un tiempo valioso en la visa de transito para Turkmenistan.


Me cambio de pantalones y nos reunimos para cenar en un bar, no tarda en acudir un coche patrulla al lugar donde cenamos, como buscando turistas que estuviesen pasandose las costumbres Islámicas por el forro. Con tensión, dividimos el grupo para llegar a la zona de acampada, tras caer la noche y persuadir la vigilancia. No pegamos ojo hasta tarde, viendo pasar vehículos y esperando la visita oficial al campamento. Así no despedimos de nuestra ultima y conflictiva noche en Irán.

La carrera por el desierto Tehran - Mashhad

13 de Mayo salimos cagando leches de Tehran dejando copia pasaporte y copia visa Uzbeka en la embajada Turkmena, la gestión dura unos cinco días, justo lo necesario para llegar a Mashhad y recogerla allí mismo tan solo entregando el pasaporte y pagando en dolares. La visa para Turkmenistan es de transito y máximo dan cinco días para cruzar el país en una distancia de 500 km. Con las extensas jornadas que llevamos encima no parece suponer un reto realmente difícil pero sin contar físico, las condiciones meteorológicas en Turkmenistan son bien conocidas por viento de cara y tormentas de arena, sumado con la posibilidad de un fallo mecánico o un simple accidente es como para sentir presión.

Pasar la noche en un checkpoint protegido por las montanas y con agua natural hizo subir la moral tras 140 km el segundo día hacia Mashhad. Mala carretera y mucho calor, sandía gratis y algunos buenos pueblos donde comprar pan reciente de excelente calidad, cruzamos zonas realmente desérticas donde a falta de arboles que cobijasen del sol hubo personas dispuestas a ofrecer su hospitalidad al sufrír un pinchazo justo cerca del taller de Amir. El mejor Yogurt home made en Irán, lo mas excentrico calentar el te con un soplete.

Parece que estemos en una carrera pero incluso nos ha venido al pelo unir Tehran - Mashhad en seis días con dos tiradas de 180 km diarios y un total de 915 km.
Ya en Mashhad y con la visa Turkmena la embajada comunica a Micha y Marie, los jóvenes Alemanes, que no se darán mas visas hasta el mes que viene con una escusa de caída de satélite estúpida, chafando los planes de viaje. Para nosotros una noticia así hubiera supuesto la vuelta a casita en cambio Micha y Marie rehacen sus ánimos y cogen bus de vuelta Turkia, salir cuanto antes de Irán ya que su plazo de estancia en el país esta a punto de finalizar. Un nuevo destino se presenta ante sus piernas, Georgia.

Vali's non smoking home stay, Marie, Valerie, Micha, Michel y los turistas

Mashhad es considerada lugar sagrado en el mundo islámico, descansan los restos de Imam Reza en la Mezquita de Goharshad donde acude un importante numero de peregrinos, es decir, muchos burcas y muchas túnicas blancas por todas partes en la zona centro.
Pese al fuerte impacto religioso es una ciudad con nuevos comercios de alta alcurnia y buenos restaurantes, el movimiento social de los jóvenes nada tiene que ver con las estrictas reglas musulmanas.

Alojados en el mejor guest house de Mashhad y una vez mas con la compañía de todos los travelers conocidos en Tehran, planeamos la entrada a Turkmenistan con los tres Suizos, Michel, Luc y Valerie.

Un asedio en Tehran

A merced de la burocracia pasamos unos trece días en la capital de Tehran, realmente una ciudad ruidosa con polución y trafico totalmente descontrolado donde cruzar un paso de peatones con idea de tener preferencia es un peligro. La gente te saluda, ser turista es estar en el punto de mira y ponen un interés desmesurado en ayudarte en cualquier cosa, si paras en la calle para ojear un mapa eres objetivo fácil.

Foto Tehran

Día 3 Mayo,

Metro y Taxi a las embajadas Uzbeka y China. 

Hay dos formas de afrontar la burocracia, una es hacer visas para el siguiente país que te toca cruzar lo cual requiere tiempo y la otra es tener un programa con tiempo fijado.

En la embajada de Uzbequistán encontramos a Felix, un suizo que lleva tiempo encima de la bici por Armenia, Georgia y su plan al igual que nosotros es Asia central. Buscando la manera de volver en bus o metro Felix saca la cámara para capturar una panorámica de la ciudad. Acto seguido un militar a nuestras espaldas persiste en llamarnos y acudimos pensando en que tan solo querrá preguntar las mismas preguntas que todo el mundo hace, pero no. Le coge la cámara a Felix, nos pide el pasaporte y todos los aparatos que tenemos encima, nuestra cara inexpresiva acata las ordenes sin entender nada. En 30 segundos se presenta un coche para llevarnos, pálidos. 

Felix pregunta de forma educada el motivo de nuestro aparente arresto a los soldados que presiden el vehículo, risas y miradas burlonas como respuesta. La situación resulta desagradable, entramos al cuartelillo y pasamos hora y media de chequeo con dos militares. Miran nuestros móviles, cámaras, toda la información la revisan hasta el ultimo detalle sin saber ¿que leches esta pasando? Todo parece ir bien cuando entran en la oficina dos personas sin uniforme y los militares abandonan su labor. La película en mi cabeza empieza a rodar…

Las mismas preguntas y el mismo chequeo de todas nuestras pertenencias una vez mas…incomodidad y duda a flor de piel. Después de tres horas de hacernos perder tiempo por fin comunican el motivo de nuestra retención y es que esta totalmente prohibido hacer fotos en zonas militares y en edificios oficiales. Nos invitan a té y a comer con caras de querer ser nuestros amigos. Aceptamos la obligada invitación y llenamos el buche con tal de salir de allí lo mas pronto posible.

Visita al bazar para relajarse y de vuelta al hotel conocemos varios ciclistas como Michel, Luc, Valerie todos Suizos, también Micha y Marie, jóvenes Alemanes. Todos tienen alguna visa que hacer, es interesante y muy positivo poder conversar y compartir experiencias.

Con varios ataques de nervios por parte de Marcos y muchos madrugones para coger el agobiante y abarrotado metro de Tehran, en nuestro pasaporte tenemos estampadas las entradas para Uzbekistan, Tayikistan, Kirdiguistan y China a falta de Turkmenistan. Listos para rodar hacia Mashhad!

Entrada en Irán

Tomado el reposo necesario a faldas del Ararat e iniciado el Ramadan 0,0 por parte de mi compañero cogemos rumbo a tierras Persas.

Cruzamos frontera por Bazargan, ni chequeos, ni malas gestiones, eso si…pasando siempre de la gente no oficial que rodea el entorno de las fronteras. Te pide el pasaporte cualquier persona que no tiene ningún cargo o tratan de clavarte el cambio con la divisa. 

Cruzar la barrera era como estar con cinco sentidos alerta en un lugar desconocido con una visión de un país islámico distorsionada y un sentimiento de me están robando sin tan siquiera sacar la cartera del bolsillo. Al cuñar mi pasaporte y pasar la puerta automática…recibí una calurosa acogida por parte de la gente residente que se encontraba allí presente, tras esa barrera se acercaron a mi personas y tendieron su mano, dieron palabras de bien venida y buenos deseos para con nuestro viaje. La desconfianza se consumió en una emoción inesperada, la gente se alegraba de que estuviéramos entrando en su país y ya lo creo que entramos, saludando a todo el mundo durante nuestros primeros 20 km en Iran.

Llegado el atardecer improvisamos un checkpoint con la tienda de campaña en un pequeño pueblo que ni aparece en los mapas. La gente local observa nuestros movimientos dentro del bancal y preocupada acude para persuadir nuestra inamovible decisión, gracias…no mas kebab. Llevamos largas semanas comiendo carne desde que empezó Turquía y tener la oportunidad de cambiar el menú con 500 gramos de pasta barilla nº5 resultaba mas que especial, suculento. Me encargo de las instalaciones y Marcos de dejar la pasta al dente, tomate, ajos, huevo frito y pan lavas tradicional, un festín. 

Por la noche el viento y la lluvia golpean el campamento como se sospechaba, Marcos se mantuvo alerta ya que los doguis acudieron a por las sobras, yo me puse tapones para los oídos… ya podía caer lo que quisiera.

Para el siguiente amanecer aguardaron unos cuantos kilómetros interminables hasta Marand, algo tocados por el imponente sol, echamos el ojo a una paraeta de sandia y dispuestos a saquear con todo, apeamos sin mediar palabra para con fiero apetito comemos una entera entre capitán y contramaestre, el tendero mira sentado. Modales tan vaqueros hacen asegurarme de que pagamos esta sandia seguro, pero no…el hombre niega el dinero y una vez mas los mofetas salen de la cantina contentos y muy harapientos. El plan para dormir es encontrar ducha y cama blanda tras 135 km y dejar para el día siguiente unos 68 suaves km hasta Tabriz. Descanso, turisteo y hacernos con las visas.

Al entrar en la habitación del hostal Marcos abre una pequeña nevera, ¡¡cerveza!! exclama delante del recepcionista, el sonrie y dice: Made in Irán. No han pasado ni dos días y mi compañero vende su alma al diablo, coge la lata y la besa pidiendo cuatro mas. Para cuando quiere darse cuenta…en la lata de cerveza hay grabado en letra pequeña "non alcoholic drink"…menudo desengaño, cerveza 0,0 con sabor a limón.

Pedalear a Tabriz fue una fortuna con viento de espalda y desnivel favorable. Pocos días recuerdo que resultara tan fácil pedalear manteniendo una media de 25 km/h. El trafico tampoco estaba mal, conseguimos fácilmente hostal y nos encontramos al día siguiente con Ali, un couch surfer de Tabriz. Nos llevo al Bazar antiguo, visitamos mezquitas y museo hasta coger el bus vip de las 22:30 a Teheran. Costando unos 130000 Reales los dos, cuando lo normal es 160000 que son 7€, precio que consiguio el bueno de Ali. 

En el bus me ataco el virus estomacal, el agua, la comida..no se, a punto estuve de volcar todo allí dentro y con razón, la calefacción del bus a 32º y yo pálido como una medusa. Tuve suerte y pude apearme al coincidir con una parada de peaje…estado lamentable para llegar a Teheran. 

Siete horas y media mas tarde cogemos taxi hasta el hotel Firouzeh, referencia en el Lonley Planet. 

Son las 6 de la mañana, estamos en Teheran con una flojera importante en mi aparato digestivo y Marcos no muy bien dormido. Dentro de unas horas a gestionar los visados. Sea como sea..

Es difícil conectarse a Internet, Irán tiene un filtro para Facebook, Youtube, Blog etc, etc, y los programillas que estoy usando para conectarme son realmente lentos, lamento no poder actualizaros con imágenes y vídeos.

Bestias del Caucaso

Son los últimos kilómetros en tierras Turcas y algo nos depara el destino cuando sufrimos otro pinchazo en la rueda trasera de Marcos, alambres finos como pelos puntiagudos. El tiempo perdido parece cundir al sr. Akira ya que hemos vuelto a encontrarlo por el camino. Un crack este hombre

Llegando a Dogubeyazit se divisa el monte Ararat, donde supuestamente se posó el arca de Noe tras el diluvio según la historia bíblica.

Cabe antes relatar el capitulo del camino, pues fue resultado de varias contiendas con feroces bestias del Cáucaso. Animales de gran envergadura que custodian el territorio en parcelas y se ven atraídos por el movimiento lento de la avanzadilla.

El primero de ellos escala la carretera sin atender a razones, contemplo sorprendido al animal acercarse…el ladrido no da lugar a tregua, el movimiento es rápido, desenfundo el gas mortífero cual mofeta a lo que el animal queda quieto y desiste. Agitado, pongo pie a tierra y envaino mi defensa, maldigo su existencia.

Momentos de tensión y adrenalina que no demoran en retornar, el Guardián de una apacible aldea percatase a nuestro paso y no contento con ello decide iniciar carrera al encuentro, la voraz dentadura y collar de pinchos denotan nuevamente claras intenciones. La montura se desequilibra quedando a merced del camino, desenfundo y disparo fallidamente, el fuerte olor apacigua el ataque de la fiera.

Dos ataques en tan poco tiempo pone en guardia al destacamento, nuevas estrategias son objeto de estudio. Es de necesidad incrementar la sangre fría para evitar el malgasto de munición ante débiles ataques y adoptar formación de defensa romana, rombo o en este caso V.

Acontece entonces la tercera oleada, esta vez son dos de los grandes y avanzan desde muy lejos con pelo erizado en su lomo y blancos colmillos, jamas vi algo parecido. Desmonto y hago de mi montura mi escudo, las bestias alcanzan la carretera encontrando al pelotón dividido y a Marcos cabalgando hacia delante espada en mano cual Cid campeador, le atacan por ambos costados, el primero recibe de derechas la certera estocada y acto seguido y en el mismo movimiento de brazo Marcos cruza por su espalda un mandoble de spray hacia el segundo. La dureza de este ultimo denota su rango en la manada, pues frunce el morro y muestra los colmillos sin ceder terreno a lo que el primero y mas joven dase por retirado. El gran jefe de colmillos asesinos carga una vez mas, con maestría y paciencia el jinete aguarda hasta el ultimo momento y sentencia con temperamento. El animal nada puede hacer ante tal humillante golpe a su percepción del olfato, degradado marcha en retirada con sus congéneres.

Una vez finalizada la trifurca y comentado las estrategias decidimos poner un nuevo mote al regimiento, Los mofetas. 

Horasan - Agri

Jornada especial para tot menos apurarse, ascenso a 2210m para despedirse de Turquía con agradable escalada y piernas frescas.

Sobre las 11 de la mañana vemos un bulto enorme apoyado en el quita miedos de la carretera, ambos creemos que se trata de una bici cargada de un labrador local de la zona pero para nuestro asombro resulta ser un dinosaurio de los raiders en bicicleta, el sr. Akira de Japón!

Viene rodando desde 2003 unos ocho años y medio en su bicicleta con 121 mil kilómetros en sus piernas, no para de reír, desprende vitalidad y buen humor en cada gesto

Acerca su bicicleta y empieza a enseñarnos fotos impresionantes de todas partes del mundo, Congo, Argelia, Sahara...impresionante, un mítico personaje.

 Esta es su bicicleta, con cambio de marchas de palancas en el cuadro y cargada con unos 70 kg, no cabíamos de satisfacción al encontrarnos con este magnifico ejemplo sobre ruedas.

12 días Turcos (Part.2)

Amasya nos acogió por una noche entre sus murallas. Nuestro siguiente check point era Niksar a 113 km, el desnivel era suave, la carretera en constantes obras resultaba muy puñetera.


A medio día se divisa una silueta inconfundible de una persona en bicicleta, entablamos conversación durante varios kilómetros con Omar que amablemente nos ofreció comer en su casa situada en Erbaa.

Comimos pan y yogurt casero, sopa especial y un rico arroz con pavo. Fuerzas de sobra para continuar el camino junto con Omar que a sus 60 años nos acompaño durante 20 km de tramos nada fáciles para una bici como la suya. Gracias y hasta siempre Omar. Esto fue 100% hospitalidad y curiosamente no era a los únicos bike travelers que había acogido en su casa, todos ellos encontrados en el mismo camino y pedaleando su misma bici.


Llegué aquel día a Niksar con las pilas cargadas pero la jornada siguiente a Susehri el 18 de Abril, se levanto un viento de cara terrible con rachas imponentes, cumplir 126 km resulto durísimo pues las montañas formaban desfiladero entubando el viento concentrado y para colmo, el amigo rompe piernas dando donde mas duele.

Decidimos tomarlo con filosofía pero a veces ni la filosofía sirve para llegar a tiempo, tras 10 horas pedaleando la mente se apaga, la piernas se mueven por impulsos que dejan de ser controlados por el cerebro, no hay calor en el cuerpo, la comida no se materializa en nuevas fuerzas y Marcos seguía a pie de cañón aun con los fusibles fundidos de tanto cagarse en la madre que los parió...


 



Agridulce, el cuerpo no se recupera y caen 73 km de clima frío al siguiente check point Refahiye, vendrá el verdadero descanso, me digo a mi mismo. Pues toca subir hoy 20 de Abril a 2000 metros en dirección Erzinkan con los plomos fundidos.






Y crece de nuevo la moral a golpe de pedal, en la cima unos camioneros nos invitan a sandia y la bajada del puerto de montaña nos deja nuevos con algo de adrenalina a 70 km/h

El 22 nos plantamos en Erzurum, por fin descanso merecido pero sin bajar la guardia para hacerse con los visados de Irán. La ciudad muy concertada de gente en constante movimiento a 1900m de altitud, montañas nevadas y comercios outdoor para la practica del deporte de la nieve.


En el consulado de Irán charlamos con dos conductores de camion, un Kazaco y otro Turkmeno ambos hablando Ruso con Marcos que obtuvo valiosa información, ni se os ocurra sacar dólares en Irán comentó uno...os los tiran a la cara! Cogimos los visados para Irán y listos para entrar en territorio Comanche!