Kasghar, el reclutamiento

Kasghar nos ofreció una acogida de seis días para poner las piernas en remojo, no recuerdo muy bien como dimos con el Guest house, de nombre Youth hostel. Casi todos los hostales copian los nombres o son muy similares para que la suerte te acompañe y acabes en cualquiera, favoreciendo a todos por igual.

No se explicar bien por que recluimos todo en aquella habitación de paredes con franja verde y barrotes carcelarios, lo cierto es que limpiamos las bicicletas en medio del patio y al poco rato y sin sentirnos observados, las bicicletas subieron por una escalera de madera, inestable y resquebrajada, hasta nuestra celda. Cualquier cosa con tal de salirnos con la nuestra para poner las bicis a salvo de curiosos.

Aislados del exterior pasamos horas bebiendo cerveza, decorando nuestras monturas y ojeando la ruta hacia Karakorum Hiway hacia Pakistan. En el patio, la mayoría de residentes de origen asiático se agrupaban para comer frente a las pantallas portátiles, dejo constancia de que jamás olvidare eso eructos descontrolados mientras abarrotaban de comida sus mejillas redondeadas. Nuestro carácter de barbudos recios no tenía nada que hacer.

En la ciudad ni rastro de tecnología ciclista para conjuntar nuestro equipo, todo lo más a lo que se pudo acceder fue unos avances de manillar para el hormigueo en las manos y un casco algo menos guerrillero para hacerse pasar por un verdadero ciclista. Por lo menos parches, cámaras y lo estándar es facil de encontrar.

La botella de Vodka apareció para dar el toque Apocalipse Now durante las largas horas en la trinchera. Bebida dosificada en pequeños cuencos de madera del old town a conciencia.
Entre varios trabajos, decoré mi anterior casco cedido por Marcos con la intención de dejarlo a modo decorativo al gerente del Guest, rápidamente lo enfundo en su cabeza con ilusión demostrando que el mejor lugar para exponer el casco dibujado con nuestras insignias era su propia testa. Estos asiáticos lo reciclan todo.

Las visitas por el centro eran picantes, enfundaban los platos con plásticos y te serbian los nudels que rebosaban en una piramide con las manos, era difícil de entender como el plato iba a quedar mas limpio que mis nudels a la carta y siempre, siempre te engañaran si dicen que no es picante. A medio plato mi barbudo socio y mis retorcidas tripas intercambiaron miradas con la frente pálida y sudores frios... maldecimos.

Tot menos apurarse es el camino, las montañas, los ríos y disfrutar pedaleando cada escena.

Cuento Chino

Nada apuntaba a que fuera otra jornada tot menos apurarse, se suceden unos cuantos repechos matones que afortunadamente la vuelta al asfalto suaviza y un descenso que valgame la pena recordar a 75km/h dan un poco de alas hasta dar con el primer control con dos jóvenes militares que probaron suerte para quedarse algo de nuestro equipo.

Cola de camiones a las puertas de la frontera, pero ¿que frontera? aquí viene la sorpresa, la aduana se había desplazado 142km hacia el interior del país y siendo ya tarde debemos pasar la noche en las limitaciones del control para al día siguiente subir a un camión que nos hará llegar a destino programado por la policía aduanera.

He nos en tierra de nadie, comiendo como animales para matar el nervio en una zona que parece de postguerra. Perros abandonados, basura por todas partes y por lavabos tan solo orificios en el suelo con un depósito que en ocasiones rebosa peligrosamente la distancia de seguridad. Una mosca cocida en el té, la carne cruda secando en la habitación.
Con empeño se evita que las monturas duerman a la intemperie en esta zona de mercado negro y trafico ilegal. Sarajevo del 92 añade Marcos. Mañana subimos a dos camiones y sabemos poco de lo que sucederá después...entre tanto el compañero Marcos visita un "market" para abastecer al regimiento de cerveza en un cuchitril de cinco literas que refugia las bicis y dos vidas sin pasaporte.

En la habitación ambigua con la cocina, varios vagabundos de la carretera beben Vodka tal que agua, su estado ya avanzado en alcoholismo interrumpe a Marcos en una de las visitas al mercado para intercambiar algunas palabras en Ruso donde Marcos apacigua sus curiosidades con un par de bromas.
-Quien sabe si mañana compartimos cabina con alguno de estos borrachos, menciona Marcos a posterior.

Por aquí es raro ver a dos turistas barbudos y menos en bicicleta, la flota que amenaza a las puertas de la frontera se basa en puro container sobre ruedas en dirección China por un camino no asfaltado del cual se dice es infernal. Uno de los principales motivos de nuestra retención es no poder cubrir esa distancia de 142km que perfectamente se podría ciclar si no fuese por el detalle de cuñar el pasaporte.

Cerveza Sinkiang y a esperar si hacen algo de cenar, en efecto, caldo con patata y un plato con dos grandes pedazos de carne, la misma que anteriormente se encontraba al lado de la ventana macerandose... quiero ser vegetariano.

26 de Junio

Subimos en diferentes camiones sobre las 9h, los 140km más duros sobre un vehículo que jamas pueda recordar. El camino en obras con múltiples irregularidades y el chofer pisando a muerte durante tres horas y media con la bici dando saltos en el container vacío sin ningún tipo de fijación. Rezo mis plegarias y suena Mother Loui the Modern Talking para llevarme de vuelta a los 80 en una loca aventura sobre ruedas.

Degenerando en remixes estridentes en la radio de mi piloto, alcanzamos la frontera sobre la hora de comer de los chinos. Atentos bajamos las bicis de los camiones indispuestos a permanecer en cola, llueve y tres Tayicos nos invitan a refugiarnos en la cabina de su camión el cual parece un home stay con suelo de moqueta y utensilios de cocina.

Scanner, check in y bienvenidos a China, rotos como habiendo pedaleado 142km.

Aquí un video de la única parada para ir al aseo. ¡No se me entiende nada de lo mareado que voy!

Kyrguistán

Tal día como el 24 Junio dos bicis cargadas de cansino esfuerzo se mueven hacia Kirguistán por la única salida posible a 4300m Kyzyl-Art Pass. Salir a las 9 de la mañana no es una buena recomendación para afrontar una jornada de duro ascenso y menos cuando el viento empieza a soplar sin posible refugio.

Me acuerdo de mi mountain bike doble suspensión apretando las manos contra los frenos en una bajada fuera de lo común pasado la frontera, destino Sary Tash.

Cansancio, faltan días de recuperación y no hay ninguna jornada fácil, tampoco bajamos el ritmo, llevamos desde el 14 de Junio 12 días de continuo pedal. Un poquito mas...dice una pierna sucediendo a la otra, primero el viento y luego la lluvia. El animo sube con cada motero que para a conversar e intercambiar información sobre el terreno, siempre suele haber buenas noticias...un valle tras las montañas y linea recta al pueblo. Una buena ducha caliente al aire libre y magnifica cena en el home stay,

Unos arreglos en la bici de los niños y todos contentos, es una estancia breve en Kirgystán pues es el medio para dar con la frontera China y llegar a Kasghar lo mas "recto" posible, así que ponemos rumbo el 25 de Junio con imagenes de verdes praderas y caballos sueltos y un retrato en una foto con el abuelo de la familia, agradecido por arreglar la bici de sus nietos.

El paso final

Con seguridad aquel acogedor Yurt fue la mejor noche de todo el Pamir.
Un panorama gélido alrededor de la aldea hace pensar en las duras condiciones invernales. Los Yaks renuevan el pelaje y las marmotas recopilan reservas mientras los lugareños van en busca de leña en una basta llanura pelada y hacen viajes con otro tipo de materiales desde Afghanistan cruzando las inhóspitas montañas, tipos duros y curtidos en la materia como para tener por limitación una frontera.

A una jornada de Murgab con duras condiciones contamos con los dedos congelados los días para llegar a Kashgar, es bueno distraer la mente pensando en descanso cuando a poca distancia espera Akbaital Pass a 4655m, el paso mas alto alcanzado en todo lo que llevamos de viaje. Un momento en el que preguntas ante lo desconocido y solo el instante final al ascenso demoledor, con agua nieve y frío polar manteniendo fuerte las pulsaciones por minuto, desvelan el destino



A estomago caliente da inicio un descenso abrupto y corto que termina por borrar esa sonrisa de satisfacción, apretando la mandíbula para llegar a Karakul lake. Un lago impresionante de 52km de diámetro a una altura de 3900. La creación del lugar se interpreta debido al impacto de un meteorito millones de años atrás, para nosotros descansar allí junto con mas viajeros fue reconfortante. El Pamir Hi Way tocaba su fin, a un día de la frontera con Kyrdiguistan, dos para entrar por China...







Los pasos no fueron flojos...el Pamir es una caja de sorpresas

El Do mayor

Khorog, capital de Gorno-Badakhshan, la región del Pamir, es un ciudad pequeña rodeada de montañas con el paso del Gunt River y posteriormente unión con Panj River formando el estratégico borde con Afghanistán. Desde Khala hi Kumb a la capital es impresionante, la ruta es asombrosa ya desde Obigarm quitando las botas para cruzar pequeñas secciones de agua que provine del deshielo, el todo terreno es una carga desesperante que empieza a notarse en cualquier jornada superior a 80km, llegar voraces al check point, arrasar con el manjar y dormir 12 horas del tirón.




El compañero a perdido 7 kilos y yo algo mas nutrido cuesta arriba en dirección Este en alturas de tres mil metros en un plató Tibetano. La tonalidad de los afluentes pasa de marrón a un bello azul en Gunt Valley, antes de llegar al check point en Jelondy sufrimos las consecuencias por llenar en exceso el deposito con un cocido de patatas, toda una bomba al haber picado previamente sardinas en lata con pan, que pesadez, maldecimos una y otra vez el empacho.
En Jelondy lo intentamos con las termas a 70 grados, meter el pie fue un error...
Marcos hizo pasta con ajo en la cocina del Sarez Sanatorium con poca aceptación del personal y al día siguiente, 21 de Junio, cumpliendo tres meses de viaje se levanto descompuesto fruto del vomito durante la noche. Para sentencia, toca subir a 4200 por Koi-Tezek-Pass, no sabría como describir la dureza del ascenso con el vacío estomago de Marcos si para mi fue duro, ahí estaba sin mediar palabra dando el Do mayor.

Koi-Tezek-Pass

Coincide durante la subida una pareja de Nueva Zelanda

Logrado el paso la cota de cuatro mil no baja, bajas temperaturas y agua nieve nos machaca, ahorro energía y es la primera vez que escucho seriamente a mi compañero decir estar al limite. No existe civilización en los próximos cuarenta kilómetros y para sorpresa otro traveler aparece de frente. Tom viene de Australia hacia Hungría, intercambiamos la información de rigor, desnivel, estado del terreno etc. www.bikevsworld.com

Tom & Marcos

Si hay algo que puede aliviar el duro día son dos encuentros con viajeros y las noticias de Tom al venir en dirección opuesta, en ese momento recopilas fuerza moral para alcanzar la meta, Alichur a 3800m. 

Tradicional Yurt 

Pan reciente y té caliente, descanso de reyes en una tienda típica de Tayikistán, el mejor lugar para pasar la noche en lo que llevamos de Pamir, como siempre molidos y reconstruidos por buenos desayunos con leche de de Yak. 

El gran duelo

El Pamir, la etapa más dura y radical del recorrido daba comienzo a Obigarm con dolores internos y virus preservando en mi físico desde Dushanbe. Llegado al checkpoint y asegurada la frescura y calidad del alimento sirven un cuenco de sopa con un pedazo de carne flotante y pastelitos de cebolla y carne recocidos en una grasienta tapa de olla. Minutos mas tarde y tras haber ingerido todo menos el flotador correoso, un hombre junto con dos mujeres, una local y otra China de aspecto zorrón degustan el mismo menú, esta ultima sale corriendo al punto de vomitar y entra balbuceando señalando el contenido del cuenco. Se retiran en estampida y Marcos pregunta al viejo que demonios pasa, certifica el anciano que estos Chinos son muy delicados...una larva de mosca parecía no ser motivo repulsivo.

Con mal rollo de estomago sumado a mis dolores internos palabras como hospital y taxi a Dushanbe no auguran buen camino, la única esperanza son las termas a 60 grados que ofrece el alojamiento y así es, unas blasfemias mas tarde consigo meter el cuerpo entero y debatir el dolor incandescente viendo como los locales se tiran de cabeza.

Saghirdasht Pass

Ascender el Saghirdasht Pass a 3250m por la ruta Tavildara supone la primera nota sobre la melodía de tot menos apurarse, el paso esta abierto sin retención en verano, por tanto la botella de vodka que compramos no fue desenfundada en soborno del personal. La mayor dificultad residió en alcanzar la cima sobre piedras y desnivel de largo calvario. Sobretodo para mi...
Una vez arriba invirtiendo seis horas de ruta contemplar el panorama hace olvidar el duro esfuerzo y a continuación el largo descenso, duro como el solo sin poder coger velocidad, conduce hasta el pueblo Khala hi Kumb, punto donde la ruta sur y norte desde Dushanbe se unen provocando en el pueblo un notable movimiento, cercano al borde con Afganistán.

Desayuno explosivo

Hacia Baravni vivimos de cerca un trágico accidente, una mujer que forma parte de un grupo de seis ciclistas Belgas, en su primer día de viaje, se precipita al río desde unos quince metros por uno de los constantes socavones que sufre la carretera. El casco salva su vida sufriendo fuertes contusiones y una rotura de pierna...sacarla de allí abajo no fue nada fácil.
Finalizado el rescate continuamos nuestra marcha con los pelos de punta y deseando que no ocurra nada similar en nuestro pellejo, no se como los cinco Belgas restantes tenían valor para continuar.

18, desayuno de rutina explosiva acompañado de moras y albaricoques que recogimos el día anterior. Sufro de nuevo rodilla inchada esta vez sin dolor, el perfil de elevación va en aumento y cada jornada es un duro esfuerzo que el cuerpo se cobra en cuanto le falta horas de descanso. El borde Afgano sigue al otro lado separado por el río, la gente saluda y todo se desarrolla con fluidez.

Camino de Vomar, borde Afgano

A 1985m en Vomar, la corriente del río se calma, ensancha sus caderas y apacigua sus aguas formando un paisaje asombroso, cobrando cada metro cuadrado y esfuerzo acumulado hasta Khorog.

A Tayikistan por el sur

La ruta sur dio comienzo a 6 de Junio con una calurosa despedida brindada por los viajeros Laurence, Michel, Dorothe, compañía... que supuso un valor superior al de cualquier mezquita. Salir de Samarkanda y enfilar montaña fue fácil con viento de mochila que facilito un alcance a 1100m de ascenso y 155km con un largo descenso de carretera curvada y peligrosamente bacheada hasta Ghuzar.

Espolsado polvo de las botas y bebido hidratante fermento de trigo el pueblo ofrece alojamiento en un hostal barato, el Ruso de Marcos fluye en palabras delicadas y convence a la señora que deje dormir las burras a buen recaudo, la batallita de siempre.


Sufriendo un rompe piernas a Beysun pero comiendo un pollo a la brasa magnifico se denota la falta de costumbre en arroz en los platos de Uzbekistan, tan solo el Plov es el famoso plato que brinda un arroz roto con algo de verdura y como no, carnaca. Por todas partes hay animales colgando con olor a carne asada y al cabo no es malo a menos que seas radical vegetariano, lo malo es el acceso al aseo y las necesidades naturales...eso si es duro.

En 8 de Junio salimos hacia la frontera con Tayikistan, mucho rompe piernas, calzada cada vez mas rota, la ruta sur supone un punto de dureza que se espera recuperar en Dushanbe, programar el Pamir y conseguir el permiso GBAO requerido.

Scanner en la salida y welcome to Tayikistan! El asfalto se termina y el país nos da un acogida de pista con piedras hasta Tursunzoda, mas carne en el menú y gente que se pega como lapas a Marcos en cuanto le escuchan hablar Ruso. Despisto al personal diciendo que voy al servicio y dejo a Marcos en muto acuerdo con un par de tipos duros bebiendo a codo alto, por la mañana no hay ni rastro y empiezo a preocuparme por la integridad de mi compañero. Al menos no hay prisa en salir temprano con 60 km restantes a Dushanbe. Unas horas después el socio aparece alegando una retención en contra de su voluntad, típica hospitalidad posesiva hacia el huésped el cual bebe vodka resignado.

En Dushanbe cogemos sitio en Adventures Inn, al norte de la ciudad, un tanto pasotas el lugar es confortable con lujo de ducharse y depositar de forma Europea, 6$ acampar, 4$ un desayuno que suele tardar y 20$ habitación.
Cambio de aceite al Rohloff y puesta a punto de las maquinas de cara a lo que se viene, el cocinero del equipo se luce en la cocina con Spanish tortilla y pasta de cuatro quesos durante la estancia en el guest.

El 13 llega Dorothe de Samarkanda por la misma ruta, una Alemana curtida a bordo de su bicicleta y de camino a dar su segunda vuelta al mundo, hay varias formas de rodear el planeta así que según Dorothe esta viene siendo un recorrido diferente pero con la misma definición. Ponemos a punto su bici y nos despedimos con unas birras y pasta a cargo del chef. El Pamir espera

De Bujara y Samarkanda

En Uzbekistan Bukhara fue la ciudad mas turística y acogedora que nuestras patas pudieron gozar con bochornoso calor. Nos alojamos en B&B Sarrafón con Michel, mas Suizos en bici y otra que todavía no pedalea pero que tarde o temprano caerá, Laurence.

Degustamos la cocina de algunos restaurantes y sinceramente solo uno estaba a la altura de la media, donde mejor se puede comer es las propias casas tradicionales Guest Houses, donde la familia prepara estupendos platos, por 5$ por persona, el resto es comercial.

Marcos se encargo de encontrar vinito para amenizar la velada y la cena fue una de las mejores en Uzbekistan después de cruzar el desierto Turkmeno. Turisteo, bazares y fotos, me quedo con el amplio surtido de fruta y el autóctono albaricoque que se encuentra en Bujara.

Para el 1 de Junio salgo con Michel hacia Samarkanda en plan relax mientras Marcos previamente salía el 30 en la misma dirección pero con una linea mas recta sobre el mapa. En una de las paradas de repostaje se bebe unas tres litronas, se conoce que le ofrecen servicios en el bar que mi socio rechaza y no muy contentos con la negativa dan la alarma por teléfono de que un ciclista ebrio anda suelto, la policía no tarda en detener a Marcos para hacerle las pruebas de rendimiento al volante y obligarle a pasar la noche en hotel.
Entre tanto Michel y yo sufrimos un calvario de calor con la intención de encontrar un land scape diferente a la general que enlaza Bukhara con Samarkanda. Pasamos la noche en un hotel barato de Navoy, en cada lugar donde recibes alojamiento te hacen una hoja de registro, solo para turistas. Según entendimos la normativa es que debes tener al día los registros y un máximo de tres días sin ellos para que al salir por la frontera no tengas problemas. Nuestra experiencia final fue afortunadamente indiferente con tener o no los registros, con lo que mantenerlos a raja tabla no sirvió prácticamente de nada. Lo cierto es que si te dan los registros por algo será y tenerlos al día te quita de una buena preocupación.

Los días siguientes acampamos y la escasez de agua mineral embotellada me obliga a beber del agua que sale de la tierra. En los markets tan solo venden agua con gas, prefiero mil veces abrevar. Es curioso entrar en un pueblo, que a posterior resulta ser una aldea y las necesidades básicas, las tuyas, se ven reducidas a un estante lleno de polvo con cajas de galletas a granel, chocolatinas pasadas y bebidas con gas cuya etiqueta se le fue el color, en ese momento es como para verse la cara después de 80 km interminables y con expectativas de comprar algo decente. Te recompones pues sabes que esta noche tienes arroz blanco y al menos un bancal con agua corriente donde poner la tienda y limpiar la entrepierna.

Llegado a Samarkanda el 4 de Junio nos reunimos todos en el B&B Bahodir, lugar donde es usual el meeting de travelers. Laurence, Amanda, Dorothe, mas Suizos. Fue un gran encuentro donde disfrutar de buena compañía y cargar reservas federales.

 La ciudad, como todas tiene su centro con mezquitas de impresionante envergadura y reconocimiento histórico, lamento decir que el ambiente histórico fue artificial y que un breve descanso fue suficiente para tener ganas de volver a la bicicleta, respirar land scape y escapar hacia Tayikistán y el Pamir Hi Way Marcos y yo de nuevo a los mandos.

Se plantea por donde entrar a Tayikistán desde Samarkanda, Panjakent la frontera del este esta cerrada y hay dos opciones norte o sur. La ruta norte tiene mas km y mas montañas añadiendo la dificultad de un famoso túnel de 5km, con un solo carril totalmente a oscuras y parte de el inundado por un río que se encontró durante el proceso de construcción. Se dice de el que aun hay trabajadores dentro, con cables eléctricos bailando samba, profundos agujeros en el suelo y hierros en punta donde engancharse mas que el codo. La ruta sur en cambio parece suave, con algún puerto y menos km a Dushanbe.
Gracias a Laurence, mi compañero Marcos cambia de opinión tras leer información de posibles dificultades en la frontera norte, información que viene siendo errónea pero que libro al escuadrón de una muerte heroica en el Túnel.